Limpiarse la cara, darse un baño de inmersión con sales, exfoliarse, ponerse cremas, contratar una sesión de masajes, manicuría o pedicuría de vez en cuando son mimos que hacen bien al cuerpo y al alma y por ende, hacen que los demás nos vean bien también...

En esta sección compartimos con ustedes tips de Belleza, salud y muchos más...



Perfumes, perfumes...

Pueden ser la delicia máxima en un ser humano y también la peor, sobre todo cuando están mal elegidos y no van con uno y su personalidad, con la piel y la fisonomía.
En mi vida usé solamente tres perfumes, por más de una década cada uno...
Arpege de Lanvin, Shalimar de Guerlain y ahora soy fiel a Chanel N°5 que desde hace un año mezclo, para realzarlo, con Ambre Russe de Parfums de l'Empire. Me gusta usar todo de la misma gama: el desodorante, la crema para el cuerpo, todo es de Chanel N°5. Si se confunden los olores, se pierde el carisma y el encanto del perfume.
Como ven, me gustan los perfumes antiguos, los que fueron creados en los años 20 y 30 y antes también, pues para mí fueron los mejores, los verdaderos "grand cru" de las esencias.
La Maison Guerlain creó obras de arte como Jicky ("nacido" en 1889), Mitsouko, L'Heure Bleu, Vol de Nuit, Parfum de Champs.
Los de hoy me gustan muchísimo menos... cuando voy a la boutique Guerlain de Champs Elysée, siempre me doy una vueltita por el primer piso que, como un museo, exhibe todos los frascos originales, en su mayoría hechos con cristal de Baccarat, y los perfumes que ya no se producen más... Basta con ver l'Eau de Cologne Imperial... un placer para los ojos !!!
También es Guerlain que hizo las más exquisitas fragancias para hombre: Vetiver, L'Habit Rouge y Mouchoir de Monsieur. Un perfume de hombre que encuentro irresistible es Knize Ten, que fue creado en Vienne en 1925 por Joseph Knize, el más famoso sastre de la ciudad, que hacía los trajes de los Emperadores, hasta que existieron... Es una fragancia que remite al olor del cuero, del patchouli, del limón, de las flores de naranjo y de los clavos de olor.
Definitivamente no amo los perfumes actuales... no me gusta Angel de Thierry Mugler, uno de los más vendidos al mundo, tampoco los últimos de Dior, Gaultier, YSL y, en general, los que se compran en los Free Shops y tienen elementos sintéticos. Me pueden interesar algunos nuevos, muy especiales como los de Francois Malle, parfumier parisino, o alguna creación de Estéé Lauder de los años 70.
Por último, yo creo que los perfumes también tienen una vida propia cuando se asocian a la piel de quien lo lleva y cambian sustancialmente...

16 comentarios:

  1. Hola patricia! me encanto el post de perfumes! que te parece el fracas de piguet? a mi me gusta mucho y desde que me case deje de usarlo porque mi marido dice que es muy fuerte...besos!

    ResponderEliminar
  2. A mí me pasa que en lo único que no coincidimos en gusto con mi marido es en los perfumes, él me compra los que le gusta olor en mi piel y yo con los que me siento a gusto y pasa lo mismo con él. Hablo en plural porque "mi perfume" era el Narcisse de Chloé que no lo consigo más, así que sigo oliendo cuanta fragancia encuentro para encontrar sustituto.
    Muy buen post. Creo que a pedido del público tendrías que hacer uno de tratamientos estéticos que tanto mito hay detrás y las consecuencias se pagan caro.

    ResponderEliminar
  3. Muchas gracias!! Muy interesante. Cariños. Lucía.

    ResponderEliminar
  4. Patri,
    Vivi la experiencia de estar en la tienda de Malle
    en Paris, y fue genial hasta que llegue a la eleccion de una fragancia
    que me encanto y use por un año.

    Cual es tu opinion sobre la Linea Jo Malone?

    Monica A

    ResponderEliminar
  5. Hola Patricia
    Según tengo entendido Eva Mendez estuvo internada el año pasado por largo tiempo en un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas.Yo no considero que sea una persona saludable pero si muy rescatable que lo haya contado a la prensa y que otros puedan seguir su ejemplo.

    ResponderEliminar
  6. ARPEGE de LANVIN: Este perfume fue uno de los primeros creados en Lanvin por el año 1927 con un propósito bastante poco comercial y con bastantes sentimientos, ya que fue un aroma que la dueña de la marca, Jeanne Lavin, solicitó crear en dedicación a su hija como muestra del amor de una madre a sus hijos. La misma fragancia lleva inscrita como emblema una imagen de una madre jugando con su hija, un sello basado en una pintura de 1907 de la misma Jeanne Lanvin con su hija... emblema que se ha repetido en forma más estilizada en varias fragancias de la misma marca. La composición del perfume sorprende ya que contiene cerca de 60 esencias naturales, entre las que se declaran: aldehídos, bergamota, nerolí, cilantro, clavo de olor, pimienta, nuez moscada, ylang-ylang, rosa búlgara, iris, jazmín, geranio, tuberosa, lilas, lirios del valle, pachulí, vetiver, sándalo, vainilla, styrax (benjuí) y ámbar. En 1992 se ajustó la fórmula, conservando los mismos ingredientes originales.

    La partida se siente medianamente densa y como un grupal aromático, donde destacan los resinosos de mediana potencia, curiosamente algo frescos pero sin llegar a tostados ni a terrosos extremos. Entre las resinas se insinúan algunos florales clásicos entre los que se podría adivinar entre rosas e ylang-ylang, como ingredientes característicos de un chiprés. En notas medias persisten los resinosos con la incorporación de una nota extraña, que se siente derechamente clásica y algo sintética... las características de un aldehídico, más inicios de una especie que ronda entre un clavo de olor (común en fragancias chiprés) y una nuez moscada. La densidad del perfume tiende a bajar pasado un tiempo disminuyendo la presencia de resinas y aumentando los tonos especiados frescos al clavo de olor y nuez moscada, más unos florales de jazmín, ylang-ylang y rosas polvosas en estilo concentrado y algo seco que se asemeja a la tendencia que dejaron las resinas, más un floral de jardín tipo lirio del valle que le da un poco de frescura. En notas finales repite algunas resinas oscuras con un terroso que parece ser un vetiver o un iris, algunas trazas alimonadas y florales algo apagados.

    El estilo de chiprés con resinoso y bajo desarrollo floral es algo complejo de manejar, ya que tiende a establecer una personalidad menos dinámica y elegante por definición, destacando como un nocturno de invierno y luego bajando a un estilo de oficina más maduro. No se siente muy de diario, excepto en aquellas mujeres que aprovechan los aromas de los perfumes para establecerlos como un sello personal y no lo cambian bajo ninguna circunstancia, lo mismo que en el enfoque romántico donde tampoco es muy llamativo bajo los estándares actuales donde un hombre gusta de aromas femeninos y alegres o directamente sensuales y sabrosos bordeando lo gourmand.

    ResponderEliminar
  7. Querida Patricia,

    me encanta tu blog!
    te pido de rodillas :) podés darnos algunos consejitos sobre como poder usar zapatos con taco alto y no morir del dolor despues de unas horas? Me encantan los zapatos y siempre dudo al comprarme unos altos porque se que me van a matar del dolor.
    Mil Gracias!

    ResponderEliminar
  8. SHALIMAR de GUERLAIN

    Estamos otra vez ante un perfume con muchos años de vida. Jacques Guerlain lo creó en 1925; desde el primer momento se convirtió en su creación más famosa y durante todos estos años ha estado siempre en las listas de perfumes más vendidos en todo el mundo.

    La historia de Shalimar.

    Supongo que debía de ser una estrategia publicitaria de la época, pero otra vez tenemos una bonita historia que sustenta el perfume:
    Los jardines de Shalimar (situados en la India) fueron el escenario de la historia de amor entre el el Sha Jahan y su favorita, Mumtaz-Mahal, que muere prematuramente y a la que su amrido le dedica una de los monumentos más famosos de toda la historia: el Taj Mahal, símbolo de belleza, perfección y amor eterno.

    Características
    Es un oriental dulce: Las fragancias de esta familia (que también se llama ámbar) son muy exóticas y se obtienen de la mezcla de vainilla, ámbar y almizcle. Son unos perfumes intensos y dulces, que no gustan a todo el mundo. Creo que Shalimar representa muy bien lo que es la familia oriental, yo diría que es el mejor oriental (por lo menos de los que conozco) y que ya no se hacen perfumes tan bien hechos hoy en día. En perfumes, soy de la opinión de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

    Notas
    = salida: limón, bergamota, jazmín
    = corazón: opopónaco, rosa de mayo, haba tonca, vainilla
    = fondo: lirio, inciensoEs un perfume sorprendente. Las notas del principio son muy frescas, pero enseguida notamos la base rica y persistente, con un final empolvado que te envuelve. Es muy persistente, es un perfume muy refinado y muy sensual, pero también elegante y contenido.

    Cuándo usarlo
    No es para todos los días, ni para ir a trabajar, ni para verano. Las personas que adoren colonias fresquitas lo detestarán. Pero creo también que es otro de los hitos de la historia del perfume y merece ser conocido.

    Presentación
    Las curvas del frasco evocan las fuentes de los jardines de Shalimar y el tapón representa un abanico. Creo que el frasco sí que está un poco anticuado, es muy diferente de los perfumes actuales.

    ResponderEliminar
  9. "EL PERFUME": CHANEL Nº5
    Grabrielle Bonheur Chanel, más conocida como Coco Chanel, en 1921 de la mano del joven perfumista Ernest Beaux, fue la primera en impulsar el primer perfume de síntesis del mundo, el Chanel nº5, De “sin...que” de síntesis, ahora explico de que va esto de la síntesis; Pues este Sr.Baux incorporó por primera vez en la historia de la perfumería “Aldehídos", es decir substancias que previa fase de síntesis en un laboratorio potencian el aroma de un perfume, sin necesidad de que este contenga demasiados componentes florales. ¿Por qué? porque este proceso abarataba a la mitad el coste de fabricación de un perfume y en aquellos tiempos y gracias a Chanel... el perfume dejó de ser un objeto de lujo reservado a unos pocos...

    Bueno dejemos la historia a un lado... ( pero no muy lejos) y centrémonos en la presentación y composición del nº5 de Chanel.
    La presentación:

    Su nombre “nº5”, Beaux creo 5 muestras, para que Coco eligiera entre ellas la que más le gustara y esta eligió la muestra que ocupaba el quinto lugar, de ahí su nombre “nº5”, le gustaba como sonaba "chanel nº5".
    La botella, pues también tiene historia, puesto que Coco se inspiro para crear este sencillo envase en un dibujo que Picasso le regaló en 1920. Además de historia tiene evolución ya que desde 1921 a 1986 la botella ha sido retocada 6 veces.La mayor diferencia entre las botellas de 1921 y las de 1986 es... el mítico símbolo que caracteriza a esta casa: las dos “c” entrelazadas; Las de 1921 sólo llevaban una “c” y a partir de 1970 aparecieron las dos “c” entrelazadas que todos conocemos hoy en día.

    Composición:
    Todos ellos creados en un laboratorio (aldehídos) a partir de las materias primas que ahora paso a enumerar: Ylang ylang, jazmín, sándalo, vetiver, almizcle y vainilla. El resultado ... un perfume único y original utilizado por grandes mitos como Norma Jane Baker, más conocida como Marilyn Monroe la que decía no utilizar camisón para irse a dormir, tan sólo dos gotas del nº5.

    ResponderEliminar
  10. En cuanto al anónimo que ha preguntado sobre cómo soportar tacos altos le digo con conocimiento de causa puesto que mis pies no son de lo más agraciados (léase empeine alto, demasiado arco, anhos) y al igual que ella adoro los tacazos! el secreto que me resulta es cambiarlos varias veces en el día...y aguantarse!

    ResponderEliminar
  11. Hoy en día con las técnicas de cromatografía se pasa por el equipo la muestra y te devuelve un gráfico de picos donde cada uno corresponde a cada sustancia que forma parte del mismo, desde allí se sintetizan directamente con los compuestos y muchas veces la fuente de origen es primordial, de ahí que a pesar de los excipientes y adhitivos para que fundan con la temperatura corporal y emanen las fragancias, son mejores los originales por más coherente que pretenda ser la imitación.
    Muy interesantes me parecen los comentarios del anónimo que detalla ingredientes principales (tengo entendido que en cada perfume participan entre cientos y miles de aceites esenciales) y las historias de cada uno. Igualmente creo que no hay nada más personal que el perfume que te identifica. Ahora todas saldrán detrás de los que Patricia enumeró que usó/usa. Valen las inspiraciones pero respetémonos como personas individuales que somos.

    ResponderEliminar
  12. Los perfumes que Patricia enumero que uso no son fragancias faciles de llevar, son fragancias con presencia, tienen su aura, no es para cualquiera, no son faciles de llevar por el hecho de que son perfumes para mujeres de clase, con presencia, con cierto "allure" , son olores del tiempo, remiten a espocas pasadas, a la "belle epoque", con esto no quiero decir que son olores "viejos", al contrario, pero como dije, no son perfumes para cualquier mujer, solo para entendidas...

    ResponderEliminar
  13. Unos de los perfumes mas espectaculares que he conocido y que uso desde hae tiempo es Aqua Allegoria Pamplelune de Guerlain, es increible, me recuerda a los olores de mi infacia, huele a jardin en pleno verano, unico, lo recomiendo!!!

    ResponderEliminar
  14. desde que lo descubrí, hace ya varios años, uso Quelques Fleurs, de Houbigant.

    ResponderEliminar
  15. Es uno de los perfumes más emblemáticos de la casa Guerlain. Creado en 1925 por Jacques Guerlain, es de la familia de los orientales y tiene una personalidad fuerte, sensual y voluptuosa (en resumen, el perfume perfecto para seducir … ahí queda esa pista).

    Como todos sus antiguos perfumes, Shalimar tiene su propia historia. En Sánscrito, significa templo del Amor y los encuentros amorosos de Shah Jahan, gran Emperador de las Indias, y su favorita fué lo que inspiró a Jacques Guerlain.

    En los años 20, la moda en el sentido más amplio se inspira en Oriente e inunda con sus aromas, cultura y leyendas a Occidente. Una de ellas es la siguiente:

    Shah Jahan siente un amor infinito por Mumtaz Mahal, su favorita y los jardines que creó para ella y sus momentos de intimidad eran tan bellos que no podía imaginarse un nombre mejor que Shalimar. Una historia real elevada a leyenda que Jacques Guerlain quiso plasmar en esta fragancia ya leyendaria a su vez.

    A la muerte de Mumtaz Mahal, Shah Jahan quiso honorar y elevar aún más su amor compartido e hizo construir el Taj Mahal en su memoria. Una historia muy romántica.

    ¿Recordáis la escena en Armas de Mujer donde Sigourney Weaver está esperando a Harrison Ford frente a su tocador con la pierna escayolada y empolvándose la nariz para él? Escoje entre sus mejores perfumes el más indicado para ese reencuentro entre amantes: Shalimar.

    ResponderEliminar
  16. Hola Patricia, encontre una noticia del 2006 con respecto al perfume que uso Maria Atonieta, la ultima Reina de Francia, me parece interesante compartiral con vos y con la gente que sigue tu blog, espero que sea de tu agrado;
    " El palacio de Versalles va a lanzar un perfume basado en la fragancia que una vez usó la reina María Antonieta. El frasco de 25 centilitros costará 350 euros cada uno y se venderá únicamente por encargo. Los beneficios se destinarán a restaurar las estancias de la refinada soberana, aguillotinada durante la Revolución francesa.
    La esencia ha sido elaborada a partir de las investigaciones realizadas por la historiadora Elizabeth de Feydeau para escribir su libro sobre el perfumero de la reina, Jean-Louis Fargeon. La fórmula original ha sido reinterpretada por el creador francés Francis Kurkdjian para desarrollar la nueva, combinando los ingredientes originales. Sus creadores dicen de él que transporta directamente al siglo XVIII, combinando materias primas naturales al 100% y con un aroma intensamente floral. Huele a rosas, iris, jazmín, cedro, madera, flores de naranja y sándalo. Se compra sólo por encargo. Para ello hay que contactar con Jean-François Quemin, en el correo jean-francois.quemin@chateauversailles.fr.

    ResponderEliminar